2 vélos en Patagonie

IMPRESSIONS DE VOYAGE

2010-03-20T13:32:00.000-07:00

" Et toi, Daniel, ça t'a plu ce voyage? "
Le gars, un peu taiseux, comme à son habitude, n'a pas toujours fait part de ses impressions au cours du voyage, accroché qu'il était, tantôt à son guidon, tantôt à son pinceau.
Voici donc, pêle-mêle, des instantanés jetés sur la Toile comme autant de touches juxtaposées. En prenant un peu de recul, espérons y voir le tableau assez fidèle de ces 2 mois de voyage.
J'adopterai la forme d'un exercice que j'ai parfois utilisé avec des enfants, au retour d'une visite ou d'un séjour en dehors de l'école: " J'ai aimé... Je n'ai pas aimé... "
J'ai aimé, sur l'île de Chiloé, la rencontre avec ces enfants de pêcheurs dans la petite école de la baie de Linao... leur calme, leur application, le petit concert improvisé sous la direction de leur instituteur à l'accordéon.
J'ai aimé les rencontres avec tous ces gens, Chiliens ou Argentins, qui ont pris de leur temps pour nous aider, nous rendre service, nous renseigner et nous accueillir.
Je n'ai pas aimé le non-accueil du patron de l'estancia Concordia qui a tout juste consenti à ce que nous campions sur ses terres, mais loin de sa vue.
J'ai aimé le ronflement des pneus quand nous roulions sans effort sur une route asphaltée lorsque le vent nous poussait entre 30 et 40 km/h.
Je n'ai pas aimé les séances d'équilibre sur les pistes de " ripio " quand les roues ripent et glissent d'un caillou sur l'autre et que, cette fois, le vent de côté ou de face nous contrarie et nous oblige à mettre pied à terre.
J'ai aimé rouler au milieu de ces paysages en technicolor - écran extra large - avec le ciel qui occupe les 2/3 de l'espace.
J'ai aimé la présence imposante et quasi quotidienne des sommets enneigés de la Cordillère.
Je n'ai pas aimé, au-delà d'une heure ou deux, le caractère répétitif de la route à travers la pampa. Chaque côte, chaque courbe révèle immanquablement le même paysage traversé déjà 20 fois depuis le début de la journée.
J'ai aimé les rencontres avec les guanacos qui se laissaient approcher jusqu'au moment où ils détalaient dans un grand rire moqueur en voyant Huguette sortir son appareil photo.
Je n'ai pas aimé les nombreux chiens chilotes qui se lançaient derrière nous en aboyant - plus bruyants que méchants - ... mais on ne sait jamais, et qui nous obligeaient à nous arrêter pour les chasser d'un geste autoritaire de la main.
J'ai aimé la course poursuite en vélo avec les nandous capables de courir très longtemps à plus de 30 km/h et qui finissaient toujours par nous semer.
J'ai aimé la viande de boeuf et d'agneau qui fond dans la bouche, et les tartines de " dulce de leche " ou de " manjar " au petit déjeuner.
Je n'ai pas aimé le pâté chilien vendu en boudin plastique sur lequel on presse pour l'étaler sur le pain.
J'ai aimé être devant la grosse dent du Fitz Roy et le front lumineux du Perito Moreno, me retrouver au milieu des icebergs d'un bleu si irréel qu'on croirait voir de gros chamallows flottant sur le lac Argentino.
J'ai aimé le calme de la baie de Lapataia car là, plus qu'à Ushuaia, on a l'impression d'arriver au Bout du Monde.
J'ai aimé les noms qui s'égrènent au long de la route: Puerto Chacabuco, Puerto Tranquilo, Chile Chico, Esperanza, Villa Tehuelches, Puerto Natales, Punta Arenas, Rio Grande, Tolhuin, Ushuaia, Lapataia...
J'ai aimé encore tellement de choses... Mais je ne vous infligerai pas plus longtemps une lecture déjà bien trop longue. Et puis c'est moi qui tape le texte alors que j'aime bien écrire sur du papier et que je n'aime pas écrire sur un clavier.
Daniel

L'Argentine

2010-03-09T12:52:00.000-08:00

Population : 40 millions d'habitants en 2009 dont 92 % de blancs d'origine européenne, 7,5 % de métis et 0,5 % d'indigènes.
Capitale : Buenos Aires.
13 millions d'Argentins vivent dans la province de Buenos Aires.
Le pays s'étend sur 3 700 km du nord au sud et 1 400 km de l'est à l'ouest et comprend 4 grandes zones : les plaines sèches du Gran Chaco au nord, les plaines fertiles de la pampa humide au centre, les vastes étendues de la Patagonie au sud jusqu'à la Terre de Feu et, à l'ouest, la cordillère des Andes qui longe le Chili.
Langues : l'espagnol, langue officielle et quelques langues indigènes, le quechua, le guarani.
Monnaie : le peso argentin (en décembre 2009, 1 peso argentin valait environ 0,20 €).
Religion : catholique.
Climat : tropical et subtropical au nord et nord-est, chaud et sec dans le nord-ouest, tempéré dans le centre, méditerranéen sur les plateaux de moyenne altitude qui bordent les Andes, continental dans les Andes, froid et venteux en Patagonie.
Le XXème siècle a vu se succéder plusieurs dictatures, dont la dernière en 1976, dirigée par le général Videla. On dénombre 30 000 disparus, sans compter les exilés. En 1982, la défaite de la guerre des Malouines lancée contre le Royaume Uni précipite la chute de la junte militaire. La démocratie s'installe peu à peu. Dans les années 80-90 le président Menem libéralise l'économie et favorise la modernisation du pays mais une partie importante de la population n'en profite pas. La grave crise économique et financière de 2001 entraîne la dévaluation du peso. Les classes moyennes s'appauvrissent. Depuis, l'inflation continue à galoper et le chômage se maintient à un niveau élévé. Beaucoup d'Argentins vivent au jour le jour. Plus de 15 % de la population vit sous le seuil de pauvreté.

Le chili

2010-02-12T14:04:00.000-08:00

Population : 16 800 000 habitants en 2008 dont 65%de métis, 25% de blancs d’origine européenne et 5% d’indigènes.

Capitale : Santiago

Le pays s’étire sur 4300 kms de long sur une largeur qui varie entre 90 kms et 440 kms.

La cordillère des Andes le sépare de l’Argentine.

Langues : espagnol et mapuche.

Monnaie : le peso (1€ = environ 704 pesos fin 2009).

Religion : catholique.

Climat : désertique au nord, subtropical, puis, en descendant vers le sud, méditerranéen, océanique, climat de steppe froid, et polaire dans l’Antarctique.

En 1973, un coup d’état militaire renverse le président socialiste Salvador Allende et installe au pouvoir le général Augusto Pinochet. La dictature dure jusqu’en 1988 : 3 000 disparus, 30 000 personnes arrêtées, 250 000 exilés.

Le général Pinochet instaure le libre marché et privatise de nombreux secteurs qui attirent des investisseurs étrangers. Mais aujourd'hui le dynamisme économique du Chili n’empêche pas les inégalités sociales. Une grande partie de la population vit en-dessous du seuil de pauvreté.

Notre itinéraire

2010-02-04T01:43:00.001-08:00

Voici un petit aperçu de notre parcours en Patagonie.
_____ Parcours à vélo.
- - - - - Parcours en bateau ou en autobus.

Déjà fini !...

2010-01-18T13:41:00.000-08:00

Les pingouins d´Ushuaia vous saluent.

Triste fin de voyage...

Arbol bandera : arbre drapeau. Il a poussé ainsi sous la force du vent.

Celui-ci ne s´est pas enfui en nous voyant.

Non, ce n´est pas une décharge, simplement un petit oratoire consacré à Difunta Correa, une femme qui serait morte de soif en traversant une région désertique mais dont l´enfant, qui venait de naître, aurait survécu grâce à son lait. Les gens lui apportent des bouteilles d´eau et lui demandent de réaliser leurs voeux.

¡ Hola ! ¿ Qué tal ?

L´emballage des vélos clôt notre voyage. Demain, départ pour Buenos Aires, puis Madrid, Nantes et Mézeray où nous devons arriver vendredi. Que d´images dans nos têtes ! Que de rencontres avec Chiliens et Argentins ! Que d´impressions partagées avec d´autres voyageurs, européens ou sud-américains, jeunes et moins jeunes ! Notre rêve est devenu réalité. Il y a quelques mois, nous nous imaginions sur les routes de Patagonie. La réalité est encore plus prenante que le rêve. Nous venons de découvrir une région mythique, la Patagonie, dont les premiers habitants, indiens Onas, Yamanas, Tehuelches, etc. ont été décimés par les blancs en une centaine d´années, un génocide que l´on tait discrètement. Rares sont les écrits condamnant l´attitude des colons européens à l´encontre des indigènes. L´incitation à l´occupation des terres australes a favorisé ce déni.
Il reste les paysages grandioses, impressionnants de la cordillère des Andes ( lacs, cascades, torrents, glaciers, crêtes enneigées, forêts, fjords...), le vent imperturbable, favorable ou contraire, l´immensité de la pampa, illimitée, le ciel qui attire notre regard avec ses nuages omniprésents et sa lumière australe si particulière, inoubliable, 18 heures par jour.
Nous sommes comblés d´avoir entrepris ce voyage qui, en fait, n´était pas impossible. Ce fut presque facile ( on a déjà oublié les pistes de ripio !!!), en tout cas, accessible à des novices comme nous. Il fallait tout simplement oser se lancer.
Grâce à ce blog et à vos mails, ces nouveaux moyens de communication, nous avons pu garder contact avec vous et vous nous avez incités à nous mettre devant un ordinateur pour vous raconter notre vécu, réflexe qui n´était pas automatique pour nous. Après 2000 Kms en vélo, je constate que je suis toujours aussi essoufflée pour monter les côtes et que je ne sais pas encore contrôler les dérapages sur le ripio. Malgré ces faiblesses, voyager à vélo est resté un vrai plaisir et nous espérons pouvoir continuer encore quelque temps, (les vélos ne sont pas usés, seulement les patins arrière de mon vélo et un peu de jeu dans la potence du guidon de Daniel).
Maintenant, rendez-vous en France où nous essaierons de compléter ce blog avec d´autres photos et quelques textes.
¡ Hasta pronto !
Besos de Ushuaia.
Huguette et Daniel

2000 kms- Ushuaia

2010-01-16T06:38:00.000-08:00

Arrivée à Ushuaia sous la pluie

Comment trouver les toilettes hommes et femmes dans une confitería qui , il y a 100 ans, était un magasin général

Daniel grimpant sur l´île H

Ushuaia sous une averse

Le canal de Beagle

Arbre tentaculaire

La baie de Lapataia

Plante centenaire qui s´adapte aux climats extrêmes

Cormorans

Lions de mer (otaries)

Buen día, (en Argentine, c´est ainsi que l´on se salue)
Ushuaia : en langue yamana (Yamanas : indiens nomades marins du canal de Beagle qui ont tous disparu) signifie : baie profonde vers l´ouest. Située au bord du canal de Beagle, c´est la ville la plus australe d´Argentine mais, la plus australe du continent américain est Puerto Williams, de l´autre côté du canal, au Chili, sur l´île de Navarino.Ushuaia a été fondée à la fin du XIX ème siècle pour y installer un bagne, dotant ainsi le sud de l´Argentine d´un foyer de population face au Chili voisin.
Aujourd´hui, la ville se développe anarchiquement : architecture très hétéroclite, quelques bidonvilles qui gagnent progressivement sur les pentes déboisées, beaucoup de véhicules vers Ushuaia et dans l´agglomération. La ville n´a donc pas un charme particulier mais ellle est située dans un cadre exceptionnel, entourée des derniers sommets de la cordillère des Andes, au bord du canal de Beagle, ce qui explique qu´elle attire tant de touristes qui arrivent en avion, dans d´énormes paquebots, en bus, en voiture, voire en vélo !
Nous y sommes arrivés après un arrêt à Tolhuin, petit village au bord du lac Fagnano où l´on retrouve la montagne après la platitude de la pampa.Depuis notre arrivée ici, nous avons eu un emploi du temps bien rempli :
- randonnée dans le parc national de la Terre de Feu, le long de la baie de Lapataia, à travers la forêt patagone de coihues, lengas, ñires, sous un soleil éclatant. On avait du mal à se croire en Patagonie,
- excursion sur le canal de Beagle vers l´île H (sentier botanique et petite colonie de cormorans roqueros ) et l´île de los lobos ( colonie de lions de mer : un lion de mer peut être entouré de plus de 10 femelles. Ils passent leur temps vautrés sur les rochers),
- visite de l´estancia Harberton, au bord du canal de Beagle, la première établie en Terre de Feu, à la fin du XIX ème siècle. 20 000 hectares. Avant d´être classée monument historique, on y élevait des moutons. Maintenant, les moutons y viennent en visite en autocar ou en catamaran. Dans les deux cas, le parcours sur la route ou sur le canal mérite d´être fait. On a de superbes vues sur le canal et sur l´île chilienne de Navarino.
- dégustation de délicieux chocolats (chauds ou à croquer) et de pâtisseries.

¡ Hasta pronto!

Huguette et Daniel

D´autres voyageurs

2010-01-12T12:30:00.000-08:00

1- Vélo couché

2- Entre le vélo et le tandem, avec pneus de moto ( un des vélos des Californiens)

3- Vélo avec remorque

4- Tongues en guise de cale-pieds ( toujours les Californiens)

5- Truite ordinaire ( 3,5 kgs) pêchée dans le lac Fagnano

Bonjour,

Après notre passage de la frontière argentine ( San Sebastián), nous avons filé vers Río Grande, en longeant l´Atlantique avec un vent assez favorable. Surprise en découvrant cette ville importante dans la pampa, sur la Terre de Feu. Plus de 60 000 habitants, avenues très larges, maisons récentes, de nombreux commerces. Cette ville qui ne comptait que 4 000 habitants il y a 30 ans s´est développée à la suite de la découverte de gisements de pétrole. Elle attire de nombreux Argentins de Buenos Aires et du nord car ils y trouvent du travail ( construction, usines d´électronique...) et une vie tranquille et assez saine ( pour l´instant). Mais les logements ne sont pas suffisants pour accueillir les nouveaux venus.

Quelques voyageurs rencontrés récemment :

- Un couple de Français, retraités : au départ, ils travaillaient dans une banque puis ils ont démissionné pour s´installer à leur compte dans un commerce et il y a une bonne dizaine d´années, ils ont tout vendu pour partir sur un voilier pendant 7 ans, sont revenus en France, ont vendu leur voilier pour s´acheter un combi Wolswagen avec lequel ils vont maintenant parcourir l´Amérique Latine pendant 2 ans.

- 2 jeunes Argentins partis de la Quiaca, à la frontière bolivienne. Ils rallient La Quiaca (nord de l´Argentine) à Ushuaia ( sud) en kayak. Ils ont commencé par tracter leurs kayaks en vélo pour trouver la première rivière, car à la Quiaca, il n´y en a pas ! Et, depuis 8 mois, ils rament, maintenant sur l´Atlantique, jusqu´au canal de Beagle pour atteindre Ushuaia. C´est une première. Il faut vraiment très bien connaître les courants côtiers ...

-3 jeunes Californiens qui eux sont partis d´Alaska en vélo il y a plus de 3 ans pour atteindre eux aussi Ushuaia, mais ils ne prennent que les pistes (non goudronnées évidemment). Ils ont des vélos rallongés (entre le vélo ordinaire et le tandem) pour pouvoir transporter tous leurs bagages. Très originaux et très sympas.

Et puis il y a tous ceux qui, comme nous, voyagent vers Ushuaia ou depuis Ushuaia, souvent pour parcourir l´Amérique Latine (Argentine, Chili, Bolivie, Pérou...), seuls ou à plusieurs. La plupart de ces voyageurs aiment partager leurs expériences, leurs impressions ou conseillent simplement : moments de convivialité souvent autour d´un verre de vin (argentin ou chilien bien sûr) ou d´un bon plat, une truite au cognac, par exemple...

A bientôt.

Huguette et Daniel

Derniers kilomètres au Chili : du vent et du ripio

2010-01-06T13:14:00.000-08:00

1- Porvenir, sur la Terre de Feu

2- La côte au bord du détroit de Magellan

3- Piste de ripio

4- Variété d´ibis que l´on voit partout, bandurrias

5-Une vieille estancia à la frontière chilo-argentine

Après avoir traversé en ferry le détroit de Magellan, de Punta Arenas à Porvenir, nous avons retrouvé le ripio et le vent sur la Terre de Feu.

Terre de Feu : pourquoi, alors qu´il y fait si froid, cette île est-elle ainsi nommée ? C´est en raison des feux et de la fumée aperçus par les explorateurs espagnols sur la côte et sur l´eau, feux que les indiens, Yamanas surtout, entretenaient pour se réchauffer, sur les rives ou dans leurs embarcations.

Heureusement que vous ne nous avez pas vus il y a 3 jours ! Les deux Sarthois avaient piètre allure sur la piste : chahutés par les rafales de vent, vélos renversés parfois, dérapages non contrôlés sur le ripio, chutes légères sans gravité...Non, nous ne sommes pas des cyclistes purs et durs qui résistent aux éléments. Nous avons parcouru ainsi plus de 150 kms.

Le paysage ? Toujours la pampa à perte de vue dont les couleurs varient au fil des heures, sans arbres. Et des moutons, des moutons...Le ciel vaste, parcouru de nuages menaçants, légers, denses, vaporeux, effilochés, cotonneux, toujours rapides et changeants. Moi, j´aime beaucoup ce ciel qui semble proche, Daniel moins. Des guanacos qui vous regardent arriver, font semblant de prendre la pose et, dès que vous sortez l´appareil photo, s´enfuient élégamment.

Pendant une centaine de kilomètres, nous avons longé la Bahía Inútil ( Baie Inutile) : côte sauvage au bord du détroit. Pas de béton, pas d´infrastructures touristiques. Vu le climat, cette côte ne risque pas d´être défigurée de si tôt.

Rencontres :

- Carlos, un Chilien pêcheur philosophe qui vit dans une cabane au bord du détroit.

- Un couple de Français voyageant pendant 6 mois au Chili et en Argentine dans un Land Rover aménagé en camping-car.

- Le propriétaire d´une estancia qui nous a autorisés à poser la tente sur son domaine. On avait plutôt l´impression de le déranger...

Arrivés à San Sebastián ( Chili), nous avons franchi le poste frontière chilien et, 15 kms plus loin, à San Sebastián (Argentine), le poste frontière argentin. Voilà, le Chili, c´est fini, le ripio aussi, mais pas le vent !

Huguette et Daniel

Le curanto

2010-01-05T15:18:00.000-08:00

1- Les petits sacs plastique du supermarché du coin contiennent la pâte et recouvrent tous les ingrédients.

2- Ça mijote sur le feu de bois.

3- Tout est prêt à être dégusté...

4-...avec les moules géantes.

5- Ernesto et Pamela qui nous ont préparé ce repas.

La Saint Sylvestre à la chilienne

Pour fêter la nouvelle année, Eduardo, le gérant de notre auberge, et sa compagne Pamela avaient préparé pour les résidents un curanto, plat typique de Chiloe.
Pour élaborer ce plat, disposer en couches successives dans une grande marmite les ingrédients suivants (à Chiloé, les ingrédients sont mis directement sur des pierres brûlantes disposées dans un trou creusé en terre ) : pommes de terre avec leur peau, porc fumé, poulet, moules géantes, et sur le dessus, galettes ( faites avec de la farine et de la purée, le tout mis dans de petits sachets de plastique pour être cuit à la vapeur), vin blanc et eau. Couvrir. Faire mijoter sur un feu de bois pendant une heure et demie. Les différents ingrédients sont ensuite retirés pour être disposés dans les assiettes et on peut récupérer le jus de cuisson, l´assaisonner avec une sauce épicée et le manger comme une soupe. Bon appétit !
Ce repas était très cosmopolite. Allemands, Suédois, Suisses, Mexicains, Chiliens, Vénézuéliens, Hollandais, Israéliens, Français… avons savouré ce plat original et cuit à point. A minuit, nous nous sommes embrassés ( c´est comme en France) en nous souhaitant une bonne année – feliz año nuevo- et en guise de champagne, on boit du cidre. Nous avons vu le feu d´artifice qui était tiré de la plage. Ici, pas de serpentins ou de cotillons ou vraiment c´est très exceptionnel. Les jeunes vont à la discothèque. Nous, nous sommes allés prendre un pot dans un bar du centre ville avec quelques Français et écouter de la musique latino.
Quelle émotion de passer cette fin d´année avec des Chiliens et de vivre avec eux cette fête à l´autre bout du monde !
Prochaines nouvelles : de la Terre de Feu.
Huguette et Daniel

Fin d´année à Punta Arenas

2009-12-31T10:10:00.000-08:00

1- Qui sont les pingouins ?
2- Mère et son petit ( manchots de Magellan)
3-Tombe de l´indien inconnu dans le grand cimetière de la ville, objet de culte et d´ adoration
4- Art topiaire sur l´avenue de Independencia ou quand les ifs se mettent en boule
5- Punta Arenas au bord du détroit de Magellan

Nous avons retrouvé la vie urbaine à Punta Arenas, capitale de région de 120 000 habitants . Nombreuses voitures, rues animées, magasins bondés , queues aux caisses en cette veille de fête. On n´est plus du tout dépaysés...On se croirait dans une ville espagnole en hiver. Il a fait beau depuis deux jours, c´est-à-dire qu´on sentait à peine le vent. Un bel été austral mais avec polaire.
Punta Arenas a été une ville prospère au début du XXe siècle avec l´arrivée de colons venus d´Europe (Yougoslaves,Espagnols, Français...) qui se sont lancés dans l´élevage du mouton mais avec l´ouverture du canal de Panama, cette ville portuaire a vu son activité décliner considérablement. Elle reste néanmoins la seule vraie ville du sud de la Patagonie.
Nous sommes allés voir une colonie de 55 000 manchots, sur l´île de Magdalena dans le détroit de Magellan. Beaucoup de bateau (5 H) pour faire une visite éclair de l´île. Heureusement, les manchots nous attendaient ! Pendant la traversée, quelques dauphins sont venus nous faire un petit coucou pour s´amuser.
Demain, nous reprendrons les vélos et traverserons le détroit de Magellan pour gagner la Terre de Feu. Quelques pistes de ripio nous attendent...
Avant de partir, nous vous souhaitons, du bout du monde, une très heureuse année 2010.
Huguette et Daniel

Petit bestiaire rencontré entre Puerto Natales et Punta Arenas

2009-12-28T16:46:00.001-08:00

1- Moufette

2-Milodon (animal préhistorique herbivore dont on a trouvé des traces près de Puerto Natales)

3- Emeu

4-Rapace

5- Chevaux criollos

De Puerto Natales à Punta Arenas

2009-12-28T15:22:00.000-08:00

Ruta 9- 250 kms - 2 jours à vélo

Puerto Natales : petite ville de 14 000 habitants, située au fond du canal de la Ultima Esperanza, entourée de fjords et proche des glaciers. Région de Magallanes y Antártica Chilena. Le mot Antarctique vous donne froid, n´est-ce pas ? Eh bien oui, l´air se rafraîchit au fur et à mesure que nous descendons vers le sud, d´autant plus que le vent souffle en rafales dans ces contrées australes. Le vent que l´on bénit quand il nous pousse mais que l´on maudit quand on l´a de face ou de côté. Pendant ces 2 jours, ce compagnon n´a pas été trop méchant avec nous et il nous a même aidés à monter quelques côtes mais il ne nous a pas lâchés. Nous avons dû rajouter une couche de vêtements : gants, collants, chaussettes plus épaisses car ce que les gens d´ici appellent vent d´été (pour eux simple brise) devient pour nous vent hivernal. La notion de froid est donc toute relative...

Nous avons d´abord traversé la pampa humide, plus verdoyante, où l´on élève vaches et chevaux, puis nous avons retrouvé le même paysage de pampa qu´en Argentine, avec les moutons. Ces moutons ont la vie dure : ils naissent tout seuls en pleine nature, doivent affronter les rigueurs du climat, sont obligés de partir en transhumance vers les pâturages d´été, marchant parfois pendant 5 jours, avant de finir dans nos assiettes...C´est ainsi qu´en une seule journée nous avons assisté à la transhumance de deux troupeaux, dont un de 15000 moutons (oui, oui, nous les avons comptés). Imaginez l´avancée d´un nuage de poussière sur la route, guidé par 4 ou 5 gauchos à cheval et quelques chiens rapides et très efficaces. Les moutons ont intérêt à bien obéir ! Les estancias au Chili sont beaucoup moins étendues qu´en Argentine. On nous a dit que les plus petites font de 1 000 à 5 000 hectares et les plus grandes jusqu´à 50 000 hectares. Elles sont bien visibles de la route et souvent annoncées par des fleurs ou des panneaux en bois plus ouvragés qu´en Argentine.

Il n´y a que deux villages et un hôtel entre Puerto Natales et Punta Arenas et la route est en permanence bordée de clôtures. Difficile donc de camper en chemin. Après avoir parcouru 150 kms et la nuit tombant vers 10 H du soir, nous avons bivouaqué à Villa Tehuelches dans l´enclos servant aux rodeos, à l´abri des palissades. C´est un carabinero ( gendarme) qui nous a conseillé cet endroit. Nous avons pu utiliser les toilettes du poste de carabineros et avons eu droit à un thé pour nous réchauffer. Le matin, la tente était recouverte de givre. Etre carabinero en pleine pampa n´est pas vraiment stressant. Ce carabinero nous a dit que le seul incident marquant ces dernières années a été trois vaches échappées de leur parcelle qui ont sauté sur un champ de mines. En effet, suite à des conflits frontaliers entre le Chili et l´Argentine dans les années 80, il existe encore des terrains minés. Ils sont bien signalés mais les vaches ne savaient pas lire ! Après s´être éclatées comme des folles sur ce champ de mines, il ne restait des vaches même pas de quoi faire un asado (barbecue typique de la pampa).

Nous voilà arrivés à Punta Arenas, au bout du continent américain, au bord du détroit de Magellan. De l´autre côté, la Terre de Feu.

¡ Hasta pronto !

Photos

1- Puerto Natales : vestiges du quai (1911, fondation de la ville)

2- Détail d´un panneau indiquant une estancia

3- Bivouac

4- Transhumance

5- Danger : terrain miné

JOYEUX NOEL ! - ¡ FELIZ NAVIDAD!

2009-12-25T15:45:00.001-08:00

Parque Nacional Torres del Paine

2009-12-25T12:44:00.000-08:00

Parc superbe où la nature est reine. On sent l´arrivée de l´été austral : chants d´oiseaux, grande éclosion de fleurs. Nous regrettons de ne pas être accompagnés de nos amis ou ex-collègues spécialistes en géologie, botanique, ornithologie qui nous éclaireraient beaucoup sur ces paysages et cette nature inconnus.

Ici, dans ce parc, nous nous sentons un peu dans une réserve pour touristes nantis. La plupart des visiteurs sont étrangers , surtout nord-américains, européens ou japonais. Seul le personnel des refuges est chilien et souvent, il s´adresse à nous en anglais ! Peu de Chiliens peuvent visiter ce parc superbe dont l´accès est vraiment trop onéreux. Les structures d´accueil sont privées donc chères et accessibles seulement à ceux qui en ont les moyens. Dommage !

On dit qu´en Patagonie on peut avoir les quatre saisons en une seule journée. C´est vrai. On peut passer d´un ciel très nuageux à de la pluie, du soleil ( il est dangereux car la couche d´ozone est très réduite ici), au froid, à de la neige et cela en l´espace de quelques heures. La météo est imprévisible.

Nous avons randonné pendant 4 jours.

1er jour- Sentier vers les Torres del Paine, trois pics de granit d´environ 2 800 m de hauteur, figures emblématiques de ce parc. Pleins d´optimisme, nous avons commencé à grimper sur le sentier, sous la pluie mais après un arrêt prolongé dans un refuge, bien au chaud, nous avons dû faire demi-tour sans voir les fameuses Torres.

2ème jour- Plus de chance avec le temps ce qui nous a permis de voir les pointes de granit des Cuernos del Paine (2400 /2600 m de hauteur) et de faire une randonnée "botanique" le long du lac Pehoe.

3ème jour- Temps superbe et randonnée de 22 kms (aller/retour) pour atteindre le bout de la vallée del Francés. On longe un glacier dont on voit tomber régulièrement des blocs de glace, on franchit quelques torrents et ruisseaux, bref, une superbe randonnée en montagne au milieu d´une flore très variée et d´une faune touristique abondante.

4ème jour- Randonnée jusqu´au glacier Grey. Nous longeons d´abord une belle vallée glaciaire puis le lac Grey dans lequel se jette le glacier mais on ne peut vraiment s´en approcher qu´en bateau.

Pour résumer ces 4 journées dans le parc :

- beaucoup de vent dont la direction change constamment,

- de l´eau, sous toutes ses formes : pluie, glaciers, torrents, lacs, neige, cascades,

- la forêt patagone de lengas et de ñires et beaucoup d´arbres morts

- une profusion de fleurs parmi lesquelles plusieurs variétés d´orchidées,

- de la roche : granit, roches sédimentaires et autres.

Notre séjour dans de parc nous a confirmé que le déséquilibre entre les pays du nord et ceux du sud est encore bien marqué. Nous avons passé deux nuits dans un refuge lodge, haut de gamme, appartenant à une société gérée par des actionnaires. Prix d´une nuit par personne en refuge (chambre de 6 personnes) : 22500 pesos (33 €) + petit déjeuner à 5000 pesos (7,5 €). A Puerto Natales, nous sommes dans un hospedaje : 6000 pesos (9 €) par personne avec petit déjeuner, presque aussi copieux que celui du refuge. Certes, dans le refuge, le petit déjeuner ne se prend pas dans la cuisine familiale mais dans une vaste salle de restaurant. Ici, à Puerto Natales, nous avons une chambre avec salle d´eau et on peut utiliser la cuisine pour se préparer à manger. On a donc les mêmes services que dans le refuge pour 6 fois moins cher. Il est vrai que l´architecture du refuge est très contemporaine et que le cadre est magnifique. On comprend qu´avec de tels tarifs, peu de Chiliens fassent un séjour dans ce parc superbe, vu que le salaire minimum est à 180 00 pesos (270 €).

Hier soir, nuit de Noël, nous avons trouvé un des rares restaurants ouverts pour fêter ce Noël au bout du monde. Repas et service parfait. Dans les rues, peu de monde car les gens font un repas en famille et, à minuit, les enfants reçoivent les cadeaux du Père Noël. Les adultes ne se font généralement pas de cadeaux. Les maisons sont souvent décorées d´un sapin et de guirlandes lumineuses que l´on met bien en évidence devant la fenêtre. C ´est une nuit calme. Lorsque nous sommes rentrés du restaurant vers une heure et demie, les propriétaires de l´hospedaje qui fêtaient Noël en famille nous ont invités à partager avec eux gâteaux, sucreries, toasts, boissons et même à danser avec eux devant la télévision. Les autres clients pensionnaires avaient passé toute la soirée avec eux, comme en famille. On a eu droit à notre petit cadeau : de la confiture de rhubarbe faite maison. Surprenant et touchant.

Nous espérons que vous aussi vous gardez des souvenirs aussi chaleureux de ce Noël.

¡ Feliz Navidad !

Joyeux Noël !

A bientôt.

Huguette et Daniel

Quelques photos du parc

1-Valle del Francés

2- Arbre tourmenté

3-Lac Pehoe

4-Los Cuernos del Paine

5-Champignons parasites

Vent, pampa et retour au Chili

2009-12-25T11:30:00.000-08:00

Quelques nouvelles qui datent...

La pampa patagone : sorte de plateau sec balayé par un vent furieux, en été surtout. Ce vent, nous l´avons subi une journée entière. On en a eu des douleurs dans les bras (Daniel) et dans les mains (moi) à force de s´accrocher au guidon pour rester en équilibre. Le pire, c´est qu´il n´offre aucun répit. Heureusement, les route sont pratiquement plates et rectilignes. On voit leur tracé à des kilomètres et on sait par où l´on va passer. Ça m´a permis de voir où était Daniel, toujours devant...

La végétation : rase, des touffes d´herbe sèche, quelques buissons et dans les parties plus humides un peu d´herbe verte. Paysage désertique à perte de vue, jusqu´à l´horizon. Et toujours ces kilomètres de clôtures qui bordent la route.

Comme ce n´est habité que par des moutons, les rencontres humaines sont rares :

- 2 jeunes cyclistes français du Jura qui passent 6 mois en Amérique Latine. Bien entraînés car ils sont déjà allés jusqu´en Chine en vélo. Très sympas.

- 1 couple de cyclistes hollandais qui nous ont dépassés, droits sur leurs vélos. Ils nous ont semblé rapides à moins que ce soit nous qui sommes lents..

- 1 cycliste belge ou suisse déjà croisé à El Chaltén.

- 1 couple d´Argentins qui nous ont pris dans leur 4x4, voyant que nous faisions du sur place à cause du vent...Ils nous ont conduits jusqu´à Río Turbio, là où ils habitent. Deux jours de gagnés...

En Argentine, la province de Santa Cruz que nous avons traversée possède, outre l´agneau patagon, des richesses naturelles : gaz, pétrole, charbon, pêche. Nous avons longé un gazoduc sur des centaines de kilomètres (il va jusquà la frontière chilienne) et, aberration des décisions politiques, certaines villes situées au bord de ce gazoduc ne sont même pas alimentées en gaz naturel, d´où des pétitions de protestation affichées pour information.

Nous avons traversé la frontière argentine à Río Turbio, ville minière ( charbon). Elle n´offre pas les installations touristiques vues ailleurs mais c´est plus authentique. Seulement deux possibilités d´hébergement pour une ville de 15 000 habitants. Pour écouler le charbon local, la construction d´une centrale thermique est en cours. A la douane chilienne, ce n´est pas de la poudre blanche que l´on recherche mais fruits, légumes et produits laitiers pour protéger l´agriculture du pays de certaines maladies.

3 photos :

1- Affiche à la frontière chilienne où l´on contrôle de manière drastique tout ce qui est d´origine végétale et laitière

2- Un guanaco

3- La route 40 dans la pampa

Vues du lac Argentino

2009-12-17T15:09:00.000-08:00

1- Un condor
2- Iceberg
3- L´oeil de l´iceberg
4- Bulles d´air dans la glace
5- La forêt patagone sous un glacier

Des glaçons pour la dinde aux marrons

2009-12-17T14:22:00.000-08:00

Bonjour,
Deux jours passés devant des glaciers et on n´a même pas froid. Aujourd´hui, nous étions au Perito Moreno, géant de glace que l´on peut admirer depuis des passerelles très bien aménagées. Il est bien vivant: on entend des craquements sourds comme des tirs, des morceaux de glace s´en détachent régulièrement et tombent dans le lac Argentino avec fracas. Ce glacier est long d´environ 35 km, large de 5 km et haut de 50 m (combien de fois notre Mer de Glace ?). Pour l´instant, il n´a pas reculé à cause du réchauffement climatique contrairement au glacier Upsala, long de 45 km mais qui lui a reculé de plus de 7 km en 20 ans.
Ici, l´été commence à poindre. Nous profitons de belles journées printanières et pensons à vous qui regardez tomber les premiers flocons de neige.
Demain, cap au sud. Nous retrouverons les immensités de la pampa.
Hasta la semana que viene.

Huguette et Daniel

1000 kms

2009-12-16T14:20:00.000-08:00

Bonjour,
[Aujourd' hui, vous devrez corriger les fautes d' accents car le clavier fait la greve des accents et de la cedille. C' est vraiment agacant !!!]
Depuis bientot une semaine, nous sommes en Argentine. Quelles differences avec le Chili ?
- Des routes meilleures, plus recentes, beaucoup moins de ripio.
- Les maisons sont moins rudimentaires car construites en dur [parpaings, briques], du moins dans les villes frequentees qui sont tres touristiques. Beaucoup de fleurs [ lupins, roses], exterieurs plus soignes. De la couleur [toits en tole bleue, rouge, verte...]. Facades plus entretenues. On sent une certaine aisance chez les proprietaires.
- Beaucoup de voitures sont des modeles anciens, Renault tres present, des 4x4 pour les gens plus aises.
- Les Argentins sont des gens tres accueillants et serviables, comme les Chiliens. Sur la route, ils nous encouragent frequemment : appels de phares, klaxons, petits gestes de la main. Ils manifestent leur admiration envers les cyclos.
- La nourriture : on se regale de viande extremement tendre [mouton ou boeuf] et comme au Chili, on boit du bon vin.
- Les paysages : comme c' est le Chili qui recoit une bonne partie de la pluie arretee par la cordillere des Andes, ici, en Patagonie argentine, c' est la pampa : une sorte de steppe dans laquelle ne poussent que des epineux et des touffes de graminees. Ce sont de grands espaces clotures par des kilometres et des kilometres de fil de fer. C' est le regne des estancias : immenses proprietes de milliers, voire de centaines de milliers d'hectares. C' est ainsi que, entre El Chalten et El Calafate [220 kms], aucun village, juste 2 hotels , mais sur la route les seuls panneaux existants sont ceux qui indiquent le nom des estancias. Oubliez donc la notion de village, de commune, de canton. Ici, il n'y a que des estancias consacrees a l' elevage de chevaux, moutons et bovins. Les batiments de ces immenses proprietes sont reperables de la route [ quand ils ne sont pas trop eloignes] car ils sont toujours niches dans un ecrin de verdure, entoures de peupliers pour couper du vent, seules taches vertes dans ces immensites d' herbe rase.
Et nous ?
Depuis los Antiguos, nous avons donc voyage en bus, comme prevu, jusqu' a El Chalten, haut lieu de l' andinisme. Ce village n' a ete fonde qu 'en 1985 pour amener des colons tout pres de la frontiere chilienne. En effet, a cette date, les limites frontalieres n' etaient pas encore bien fixees et il a meme fallu la mediation du bon pape Jean Paul II pour que les gouvernements chiliens et argentins arrivent a un compromis. Mais revenons a nos moutons patagons...Donc a El Chalten, les velos se sont reposes pendant 2 jours, nous laissant du temps pour marcher. Deux belles randonnees : une qui nous a conduits au pied du mythique Fitz Roy [aiguille de granit qui se dresse a 3406 m ] et une autre qui nous a fait decouvrir le mont Torre [3102m], le glacier et la lagune du meme nom. Des moments tres forts car inattendus. A El Chalten, nous avons egalememt retrouve 7 cyclos francais de CCI [Cyclo-Camping-International] avec qui nous etions en contact depuis quelque temps.
El Chalten est un mot qui serait d' origine indienne [Tehuelche] et qui signifie : la montagne qui fume en reference aux nuages qui sont souvent accroches au sommet du Fitz Roy. Les Tehuelches ont occupe cette region jusqu' a l'arrivee des colons blancs qui ont fini par les exterminer. Ces indiens etaient des chasseurs de guanacos [lamas sauvages].
Nous avons ensuite repris les velos pour arriver jusqu' a El Calafate, ou nous sejournons actuellement. 217 kms en 2 jours. Le premier jour, nous avons parcouru 90 kms , vent de dos. Super ! Mais, quand nous avons quitte la route 23 pour prendre la 40, Eole nous attendait pour notre bapteme du vent: alors, pendant une vingtaine de kilometres, nous nous sommes accroches a notre velo, essayant de garder l' equilibre chaque fois qu ' une bourrasque soufflait. On a heureusement trouve un des deux seuls endroits possibles sur l'itineraire pour planter la tente a l' abri du vent. Il s'agit du parador La leona. Autrefois, il n' y avait pas de pont pour franchir la riviere La leona. Les troupeaux de moutons devaient la traverser sur un bac et si la nuit tombait, les travailleurs agricoles [peones] s'arretaient donc dans cette auberge avec leurs troupeaux. Cette auberge, aujourd'hui transformee en hotel, a ete le lieu d'evenements plus ou moins dramatiques. En dehors des bagarres frequentes entre peones avines, Bush Cassidy et son comparse y ont sejourne quelques annees, fuyant la justice americaine. Mais c' est surtout le massacre des peones grevistes en 1920- 1921 qui a marque l'endroit. Pour reclamer de meilleurs salaires et de meilleures conditions de vie, les travailleurs agricoles [ italiens, espagnols, polonais ...] qui etaient exploites dans les estancias s' etaient mis en greve et occupaient ces estancias, mais le gouvernement decida d' une repression feroce, soutenant ainsi les colons. A la leona, de nombreux peones furent fusilles au bord de la riviere.
Sur la route, nous avons apercu ou vu des guanacos, des emeus et 2 chats sauvages. Impossible de les prendre en photo car ils se confondent avec le paysage et surtout, ils courent vite !

Le paysage : de grands espaces, a perte de vue, et toujours des sommets enneiges a l' horizon. L' immensite partout.
El Calafate, ou nous sommes arrives hier, est une ville tres touristique car situee aux portes du parc des glaciers. D'ici, une multitude d' excursions sont organisees vers les differents glaciers. On se sent dans une ville de montagne avec son flot de touristes et ses magasins de materiel et de vetements de sport, sans oublier des boutiques de souvenirs et les restaurants. Un retour a la societe de consommation. C'est cher, a commencer par l'entree dans le celebre parc naturel. Et l'entree, on doit la payer chaque jour. Mais, on ne regrette pas cette depense. Nous venons de passer une journee sur un catamaran sur le lac Argentino. C' est le plus grand lac argentin dans lequel viennent se jeter plusieurs glaciers qui descendent de la cordillere. Nous avons donc vu quantite d' icebergs flotter dans les eaux glacees du lac. Superbe.

Demain, nous allons aller en bus jusqu' au glacier Perito Moreno mais le temps risque d' etre un peu gris. Nous savons que plus nous allons vers le sud, plus le temps devient incertain. Et de plus, nous allons retrouver un compagnon genant : le vent. Il faudrait pedaler de nuit pour etre tranquille...

Nous allons vous mettre quelques photos de cette semaine passee mais elles vont etre plus classiques car nous sommes redevenus des touristes.

1-Cordero asado y vino tinto

2-Cerro Torre vu par Daniel

3-El Chalten

4-Coucher de soleil a La leona

5- Attention: vent mechant

Vous avea ete courageux de lire le texte jusqu'au bout.

A bientot.

Huguette et Daniel

Pampa et El Chalten

2009-12-12T16:24:00.000-08:00

Vu depuis 24 heures :

La pampa (vue du car)

Le Fitz Roy

Des orchidées ? Non, calceolaria uniflora ( Merci Jeanne pour la correction)

Arrivée en Argentine

2009-12-10T13:57:00.000-08:00

Bonjour,

Aujourd´hui jeudi, changement total . Nous voilà en Argentine. La route que nous venons de suivre est plate et goudronnée. Ça fait tout drôle...Bien sûr, il y a un peu de vent maintenant que nous avons quitté la cordillière mais on l´a eu souvent de dos. Il fait un temps radieux et Los Antiguos, la ville où nous venons d´arriver, ne ressemble pas aux villes chiliennes que nous avons traversées : les rues et les trottoirs ne sont pas défoncés, l´herbe bien verte est tondue, il y a beaucoup de fleurs, des roses surtout. Cette petite ville est très coquette et très bien entretenue. On y reste jusqu´à demain après-midi. A 16 H, nous partons en bus jusqu´à El Chaltén, 400 km plus au sud. Nous n´arriverons que samedi matin ( c ´est encore une piste de ripio!). Ainsi, nous éviterons le vent et la monotonie de la pampa et aurons plus de temps pour apprécier les paysages de montagne que nous devrions découvrir à El Chaltén. On vous racontera s´il y a Internet.

Huguette et Daniel

Les rencontres

2009-12-10T13:13:00.001-08:00

Au cours de cette semaine autour du lac General Carrera, nous avons rencontré :
- un couple de jeunes cyclos suisses qui descendent vers le sud en suivant la carretera austral.
-une famille française des Côtes d´Armor. Ils parcourent le continent américain avec leurs 3 enfants pendant un an, en camping-car. Une superbe expérience pour tous.
-une chilienne qui cultive des bulbes de tulipes et des pivoines pour les Hollandais. Elle possède aussi plusieurs milliers de têtes de bétail sur plusieurs milliers d´hectares ainsi qu´un lodge (superbe) au bord du lac General Carrera. Elle nous a invités très simplement chez elle pour parler de notre voyage et autres...
- dans les hospedajes ( hébergement chez l´habitant), nous partageons le quotidien de chiliens souvent modestes. Pour eux, héberger des touristes est un moyen de gagner un peu d´argent. Il ne faut pas être exigent sur le confort. Les maisons sont en bois, construites le plus souvent par les propriétaires. Seul chauffage : la cuisinière à bois dans la cuisine qui sert notamment à faire cuire le pain. On est souvent autour de cette cuisinière (même quand il fait chaud dehors) pour boire le maté. Ailleurs, aucun chauffage, même pas dans la salle de bain. En hiver, on ne doit pas traîner pour y faire sa toilette. Les gens ne semblent pas frileux. Les fenêtres et les portes laissent passer l´air, les toits sont en tôle. On ne connaît pas l´isolation thermique dans ces maisons rudimentaires. Mais on y est accueilli simplement et naturellement. Dans les villages, des femmes font du pain qu´elles vendent au poids. On nous indique donc facilement une maison où acheter du bon pain. Nous sommes dans le pays des éleveurs de bétail. C´est ainsi que nous nous sommes trouvés face à une tête de vache qui venait d´être abattue et que l´on était en train de dépecer sur la table de la salle à manger...Les normes d´hygiène varient d´un pays à l´autre.
- un Chilien qui a eu pitié de nous alors que nous poussions nos vélos sur une pente de ripio très raide. Son grand-père allemand est venu s´installer au Chili dans les années 40. Lui, travaille dans une mine ( américaine) d´où l´on extrait de l´or et de l´argent. Comme il possède un camion, pendant ses vacances il transporte du bois de chauffage pour arrondir les fins de mois car ici, dans le sud, les denrées alimentaires sont très chères en raison de leur éloignement des zones de production. Pensez que l´on est à presque 2000 km de Santiago.
-Et puis il y a les récits de nos hôtes venus s´installer dans ces contrées reculées pour y travailler dur. Tous disent aimer cette région même si les conditions de vie y sont difficiles (climat, isolement). Ils sont attachés à cette terre et apprécient la sécurité qui existe encore ici, surtout quand ils ont des enfants.

Huguette et Daniel

Fin de la carretera austral

2009-12-09T17:31:00.000-08:00

Buenas noches,

Lundi, nous avons laissé la carretera austral, renonçant à continuer vers le sud, vers Villa O´Higgins. Ce n´est pas la piste de ripio (tout venant) qui nous effraie mais le passage en Argentine sur un sentier de trekking : il faut pousser ou porter les vélos, passer des gués, bref un parcours réservé aux cyclos purs et durs. On pense que ce doit être très agréable à faire à pied, sans vélo. Nous avons choisi de continuer vers l´ est, toujours en longeant le lac General Carrera, pour gagner l´Argentine. Ce lac est, selon les guides, le 2ème ou 3ème plus grand lac d´Amérique Latine après le Titicaca et le Llanquihue. Il s´étale sur deux pays. Au Chili, c´est le lac General Carrera et en Argentine il s´appelle Lac Buenos Aires.
Le paysage devient de plus en plus sec, la végétation rappelle la garrigue et les rochers sont de plus en plus dénudés. Les forêts ont disparu laissant apparaître les rochers. Il a fait très chaud ces derniers jours. Nous devons désormais partir plus tôt le matin.
La route ? Toujours du ripio, toujours un terrain très accidenté : tôle ondulée sur montagnes russes ou plutôt patagones. Aujourd´hui, nous sommes arrivés avec un jour d´avance à Chile Chico : un Chilien qui transportait du bois de chauffage a pris pitié des deux cyclistes en train de pousser leur vélo sur une montée interminable et il nous a proposé de mettre les vélos sur son chargement. Nous avons accepté sans hésiter car cette portion de piste n´est que montées interminables sur de la pierre. Imaginez faire du VTT en montagne avec 25 kg de bagages. On ne s´attendait pas à ce type de route. Donc, la proposition très honnête de notre Chilien a été la bienvenue.
Daniel a dit : "Le paysage, c´est le paradis, la route, l´enfer"
Je dois arrêter d´écrire car il est 23 h et ça ferme.
Suite dans quelques jours.
Huguette et Daniel

Photo 10

2009-12-09T15:27:00.000-08:00

Transport des vélos ou comment un Chilien généreux a décidé de mettre fin à notre galère du jour sur la piste de Mallín Grande à Chile Chico.

Photo 9

2009-12-09T15:25:00.000-08:00

Bras de fer entre deux Chiliens et une tête de vache

Photo 8

2009-12-09T15:15:00.001-08:00

Chapelle de marbre au bord du lac

Photo 7

2009-12-09T15:13:00.001-08:00

Le lac General Carrera

Photo 6

2009-12-09T15:10:00.000-08:00

Un hébergement à Puerto Murta

Photo 5

2009-12-09T15:09:00.001-08:00

Devant notre bivouac

Photo 4

2009-12-09T15:07:00.000-08:00

Forêt morte

Photo 3

2009-12-09T15:06:00.001-08:00

Fleurs

Photo 2

2009-12-09T15:01:00.000-08:00

Non aux barrages hydroélectriques en Patagonie

Quelques photos de notre route

2009-12-09T14:56:00.000-08:00

Nous avons retrouvé le monde moderne et Internet. Voici quelques images de choses vues ou vécues depuis une semaine.

Descente d´un col

De Puerto Tranquilo sur la route / piste australe

2009-12-06T11:07:00.000-08:00

Bonjour,

Difficile ici de trouver un Internet rapide. Nous approchons du bout du monde...
Depuis une semaine, nous pédalons sur la route australe, maintenant dans sa partie la plus sauvage et naturelle. Parfois, 100 km séparent 2 villages de 500 habitants...
De Coyhaique, nous sommes donc montés vers les plateaux ventés, entourés de sommets enneigés. Peu d´hébergements mais on arrive toujours à trouver une personne pour vous dépanner. C´est ainsi que nous avons dormi dans la maison vide de la propriétaire d´un petit restaurant. Seul chauffage : une petite cuisinière, dans la cuisine, avec un tout petit foyer. Et nous avons dormi par terre, sur le carrelage froid. Même avec nos bons duvets, c´était un peu juste mais quand même mieux que sous tente avec ce vent glacial. Puis nous avons fait une halte à Villa Cerro Castillo après avoir passé un col à 1100 m. Route superbe, dans la montagne, sous le soleil, dans la douceur printanière. Villa Cerro Castillo, village de 500 habitants dont une seule rue est goudronnée. Allure de far west. Quelques commerces et chambres chez l´habitant. Ce village date des années 80, mais en 1991, le volcan Hudson qui domine le village est entré en éruption, recouvrant la région d´une épaisse couche de cendres. Beaucoup d´habitants sont partis à ce moment-là. Aujourd´hui, ce sont surtout de petits éleveurs (bovins et ovins) qui vivent au village. Dans les années 40, le gouvernement a cherché à coloniser cette région : il octroyait des terres à des colons à condition que ceux-ci défrichent la forêt primaire pour en faire des terres cultivables ou des prairies. Ainsi, on commença à brûler cette superbe forêt. Parfois, les incendies que l´on ne pouvait contrôler ont duré des années. Certains endroits en portent encore la trace : troncs morts étalés sur des dizaines d´hectares et pentes érodées par les eaux et le vent. Maintenant, ce sont de petits éleveurs qui peuplent la région.
La route australe asphaltée se termine à Villa Cerro Castillo. Après, c´est une piste qui prend différents aspects selon les tronçons : jamais lisse ni plate, très souvent bombée, penchée dans les virages, beaucoup de pierres qui roulent (mais n´amassent pas mousse), nids de poules qu´il faut essayer d´éviter, tôle ondulée, amas de gravier et de pierres dans les virages. Bref, une piste réservée aux amateurs de VTT. Il faut s´accrocher au guidon pour tenter de garder l´équilibre. Peu de circulation sur cette route, surtout des 4x4 et de petits bus qui vous enveloppent dans un nuage de poussière. Nous avons croisé ce matin un camping-car de Français qui traversent l´Amérique du sud. Ici, à Puerto Tranquilo, nous avons rencontré les premiers cyclistes : un couple de jeunes Suisses.
La végétation : toujours beaucoup de forêts , beaucoup de lupins jaunes sur le bord du chemin.
Les paysages superbes: des lacs aux eaux vertes, bleues, émeraude, toujours des sommets enneigés qui nous entourent, des cascades, des torrents, bref, de l´ eau qui coule partout.
Et depuis quelques jours, le printemps est là. Il fait même très chaud pour pédaler mais on ne va pas se plaindre !
Et puis les autochtones : des gens très simples, qui ne semblent pas courir après le superflu, fiers de vivre dans une région pas encore touchée par la pollution, et qui revendiquent une nature intacte et sauvage. C´est pourquoi ils s´opposent farouchement à la construction de barrages hydroélectriques qui fabriqueraient de l´électricité pour Santiago et le nord du pays et surtout qui transformeraient et défigureraient le paysage. Ils veulent une Patagonie naturelle. Ils sont aussi très attachés aux fêtes rurales traditionnelles : rodéos, courses de chevaux dans la campagne. Nous sommes tout près de l´Argentine, terre des gauchos.
Nous n´avons bivouaqué qu´une seule fois pour l´instant. Seuls, au bord d´une large rivière, avec pour seul horizon, les montagnes boisées aux sommets enneigés. Même pas froid ! Là, on est très conscients d´avoir la chance de vivre ces moments-là même si parfois il faut appuyer dur sur les pédales...
Nous sommes au bord du lac General Carrera que nous allons contourner pendant encore 4 ou 5 jours, toujours sur cette piste défoncée. Il sera donc encore difficile de vous laisser des messages.
Nous pensons à vous tous qui êtes peut- être dans le froid et la grisaille.

Huguette et Daniel

Premiers coups de pédales sur la route australe

2009-12-01T16:31:00.000-08:00

Buenos días,

Nous venons de parcourir 65 km sur la route australe et ce fut assez facile : revêtement parfait, vent de dos (les dieux étaient avec nous aujourd´hui), ciel assez dégagé, des rayons de soleil et PAS DE PLUIE. Un vrai régal ! Ce soir, il fait froid.

Le paysage : torrents tumultueux, cascades, sommets enneigés, vallées verdoyantes, gorges, pâturages et troupeaux de vaches.

Fond sonore (hormis celui des voitures, bus et camions) : celui du vent et des torrents.

Cette route est assez récente. Elle a été construite sous Pinochet pour 2 raisons . D´abord pour désenclaver cette région montagneuse perdue au sud du pays et surtout pour des raisons stratégiques: il fallait éviter que l´Argentine ne s´empare de cette partie du Chili.

Une des photos de Coyhaique montre combien la campagne électorale bat son plein. En décembre, seront élus président(e), députés et sénateurs. Partout sont affichés les noms et les photos des candidats dans le plus grand désordre, des voitures avec drapeaux aux couleurs des candidats sillonnent les rues des villes et villages.

Demain nous continuons vers le sud mais les villages deviennent de plus en plus petits et nous aurons du mal à trouver un endroit où nous connecter. N´attendez pas trop de nouvelles pendant une semaine.

A bientôt.

Huguette et Daniel

Traversée Quellón - Puerto Chacabuco

2009-11-30T12:49:00.000-08:00

Bonjour,

Nous voilá á Puerto Eysén (excusez les accents incorrects et les manques d´accents mais ce clavier ne veut pas obéir...) sur la terre ferme, enfin, ferme est inapproprié quand on voit la quantité d´eau dont elle regorge. La traversée a duré 40 heures environ, bien au chaud et au sec. Le ferry transportait quelques camions et voitures et seulement 2 vélos, les notres. En fait, ce ferry sert surtout á ravitailler les petits ports qui jalonnent les différents canaux et fjords. Il faut voir l´animation sur le pont, avant et pendant chaque escale, quand les camions se vident peu á peu de leurs marchandises qui vont des fruits et légumes en passant par des planches ou des cuvettes de WC. Pour se nourrir, les habitants de ces coins perdus dépendent entiérement du bateau qui passe une fois par semaine. La plupart sont pécheurs ou travaillent dans les élevages de saumon. Il faut étre trés courageux pour s´installer au bord de ces fjords ou sur ces íles battues par le vent et la pluie. Le paysage est impressionnant : les pentes de la montagne recouvertes d´une forét impénétrable tombent á pic dans la mer. On comprend que les conquistadors ne soient pas pervenus á pénétrer ces terres hostiles.

Coté temps, c´est plutót l´hiver : il pleut et il n´y a pas d´amélioration prévue. On va essayer de continuer tant que la route est goudronnée.

A bientót.

Huguette et Daniel

Fin de la Panaméricaine

2009-11-28T13:02:00.000-08:00

¡Hola !

Nous avons atteint le sud de l´île de Chiloe et en même temps la fin de la route Panaméricaine, à Quellón. Nous avons dû encore grimper des côtes qui n´en finissent pas mais heureusement elles sont toujours suivies de belles descentes. Notre première semaine de vacances se termine et ma foi, nous sommes très heureux d´avoir tenu !!! Les rencontres avec les Chilotes sont très chaleureuses, les paysages apaisants et finalement on s´habitue au temps très variable. Disons que c´est un printemps frais et humide, Daniel dit que chez nous on appelle ça un printemps pourri...

Hier soir, nous avons fait escale dans une cabaña au bord du lac Natri (voir photos). C´était super.

Nous sommes sur le point de partir plus au sud, sur le continent pour rejoindre la route australe. Nous embarquons sur un bateau pour 36 heures de traversée jusqu´à Puerto Chacabuco. La météo annonce toujours des averses mais nous avons décidé de continuer vers le sud.

La région que nous avons traversée aujourd´hui est très boisée et sur le parcours, nous avons vu beaucoup de petits terrains défrichés sur lesquels s´installent des paysans d´origine indienne. Ils construisent eux-mêmes leur maison en bois et en tôle, grattent le terrain autour pour cultiver leurs légumes (les mêmes que chez nous) et élever 2 ou 3 vaches et quelques poules. Des situations précaires.

On sent chez tous les Chilotes que l´on a rencontrés une fierté et un attachement à leur île, leurs traditions, leur environnement. Très souvent, ils dénoncent la mainmise d´étrangers sur leurs terres.

Nous pensons à vous.

A bientôt.

Huguette et Daniel

Chiloe (suite)

2009-11-26T18:52:00.000-08:00

Bonsoir (ici, il est minuit, et 4 H du matin en France)

Dans le message précédent, je ne vous ai pas dit grand chose sur Chiloe car j´ai passé 2 h à gérer les photos !
Chiloe est une île longue de 200 km environ. Ses premiers habitants étaient les indiens Huilliches. Autrefois, cette île était recouverte d´une forêt primaire humide dont il subsiste de nombreuses espèces endémiques. Son exploitation est une des activités majeures de l´île: le bois sert surtout à la construction des maisons ( quoique l´on voie beaucoup de maisons récentes en tôle sans doute moins chère que le bois, mais l´armature reste en bois) et il sert aussi pour le chauffage. Malheureusement, on ne reboise guère ou alors on plante des eucalyptus qui ne sont pas des arbres d´ici, pour faire peut-être de la pâte à papier.
L´autre activité en développement est l´élevage du saumon et la pêche (fruits de mer), en partie aux mains de sociétés espagnoles.

Le passage en bateau entre le continent et l´île dure une demi-heure. C´est sous des trombes d´eau que nous sommes arrivés à Chacao. On dit qu´à Chiloe il pleut 360 jours sur 365. Evidemment, nous ne sommes pas tombés sur les 5 jours où il ne pleut pas...Le premier soir, comme tous les soirs, nous logions chez l´habitant et là, nous avons apprécié la chaleur de la cuisinière. Presque toutes les maisons sont équipées d´une cuisinière à bois au- dessus de laquelle sèche le linge comme autrefois chez nos parents. Les chilotes sont très gentils et surtout très serviables. Aucune agressivité envers le touriste, c´est tout le contraire.
Mardi, nous avons pris la direction de Quemchi par la côte. Là, nous avons emprunté notre première piste de ripio. Imaginez une piste forestière boueuse et défoncée par de gros camions (ceux qui transportent le saumon congelé) et par une multitude d´autobus (ici, beaucoup de gens ne possèdent pas de voiture). Ajoutez à cela des côtes très très pentues (10- 15 % ). Ce parcours est réservé à des sportifs. Nous avons dû pousser ou tirer les vélos pour monter ces côtes et nous sommes arrivés à Quemchi, petit port assez actif. Heureusement, il ne pleuvait pas ! En chemin, nous avons été invités dans une école de campagne, à classe unique (11 élèves). L´instituteur, qui est aussi auteur compositeur, nous a fait partager avec ses élèves un petit moment de bonheur. Tous ses élèves sont fils de pêcheurs, la moitié d´origine indienne. Les garçons seront pêcheurs aussi. Cette classe respire la sérénité . Est-ce dû au cadre ? L´école qui donne sur la baie de Linoa est à 30 m de la mer...Notre présence ne les a ni perturbés, ni excités. Ils ont chanté, joué de la musique, accompagnés par le maître à l´accordéon, écouté comme si nous n´étions pas là. On rêverait d´avoir des élèves comme eux. Et pourtant, ils ont des conditions de vie difficiles. Tous habitent à 3 ou 4 km de l´école et il n´y a pas de transport scolaire. Alors, certains viennent à pied et les autres, c´est l´instituteur qui les prend au passage dans sa voiture. Un des grands élèves qui obtient de bons résultats se voit récompensé d´un ordinateur portable. C´est quand même plus moral que de l´argent... Cet instituteur, très attaché à la culture chilote, essaie de la transmettre à ses élèves et ça a l´air de bien passer.
Nous avons repris la route goudronnée pour rallier Quemchi à Dalcahue, vu que la route côtière est coupée à cause d´un glissement de terrain (pont coupé). Toujours des montées et des descentes mais sur le bitume, ça passe mieux.
Nous voyons beaucoup d´oiseaux mais nous ne pouvons les identifier : des sortes d´ibis, de perroquets, de buses, de mouettes criardes et autres oiseaux marins. Et comme c´est le printemps, leurs chants ou leurs cris nous accompagnent souvent.
Cette île est très vallonnée ( point culminant à 777 m), très boisée et très verte.
Nous passons une nuit à Dalcahue, autre petit port assez actif (toujours les fruits de mer et la pêche). Comme dans beaucoup d´endroits, l´église est en bois. Celle-ci a été classée Patrimoine de l´Humanité par l´Unesco mais elle aurait bien besoin d´être restaurée.
Aujourd´hui, jeudi, c´est cool : seulement 18 km pour aller jusqu´à Castro, la capitale de l´île : route goudronnée mais encore quelques raidillons nous obligent à mettre pied à terre. Pourrons-nous continuer sur la route australe avec tant de dénivelés et surtout un temps qui s´annonce pluvieux voire enneigé ? Nous scrutons les bulletins météo et suivons un groupe de 6 cyclistes qui font le même parcours que nous. Ils sont dans la boue sur une route en travaux et s´attendent à trouver de la neige dans 2 jours. Alors, ce soir, nous réfléchissons . Pas question de suivre cette voie. Demain, nous pensons faire 40 km et samedi 50 jusqu´à Quellón. Après, nous ne savons pas si nous prendrons le bateau pour aller vers le sud, certes beau et sauvage, mais pas dans ces conditions. Dans le pire des cas nous restons sur l´île de Chiloe pour continuer à la découvrir : il y a encore beaucoup à voir.
Beaucoup de gens d´ici disent qu´en novembre il devrait faire bien plus chaud. Certains pensent que cette perturbation du temps est due au phénomène du niño. Bref, ce n´est pas un temps de saison !

A la semaine prochaine.

Huguette et Daniel

Ile de Chiloe

2009-11-26T15:53:00.001-08:00

Bonjour,

Nous sommes sur l'île de Chiloe depuis lundi. Beaucoup de dénivelés sur des pistes parfois défoncées : on doit pousser les vélos. Réservé aux sportifs que nous ne sommes pas. Très dur !!! Sur la route 5, on retrouve les mêmes pentes mais ça roule bien.

Pas le temps de vous en dire plus. Je rame sur l´ordinateur.

Huguette et Daniel

2009-11-22T14:57:00.000-08:00

Buenos días desde Puerto Montt

Les vélos sont remontés et nous les avons testés sur 40 km environ, avec vent de dos à l´aller et pas de vent au retour. Nous sommes allés à Puerto Varas, une petite ville touristique pleine de charme au bord du lac Llanquihue dominé par 2 volcans enneigés : le volcan Osorno (2652 m) qui rappelle le Fuji Yama par sa forme et le volcan Cabulco (2015 m). Malheureusement, pas de soleil mais pas de pluie non plus. Ouf!!!

Ce que nous avons vu :

- Sur la route : la moitié des véhicules sont des 4x4, les camions circulent le dimanche mais il y a une bande sur le bas côté, pleine de gravillons certes, qui permet de rouler en meilleure sécurité.

- Les paysages : les ajoncs, les marguerites, les rhododendrons sont en fleurs, la campagne est très verte et gorgée d´eau, certaines parcelles de forêt ont été défrichées, laissant place à une lande parsemée de souches en décomposition, quelques troupeaux de vaches ou de moutons, pas de cultures.

- L´habitat : les maisons traditionnelles sont en bois. Dans les villes, elles sont souvent peintes de couleurs variées mais un peu défraîchies. Les bâtiments de fermes sont en bois égalememt mais brut. Ils rappellent l´habitat des pionniers nord-américains ou canadiens. Les nouvelles cités construites autour des villes ou perdues en pleine campagne sont de vaste étendues de maisons en bois, collées les unes aux autres et toutes recouvertes de tôle blanche.

- Activités locales entrevues aujourd´hui : le sciage du bois de chauffage car ici, on se chauffe au bois même en ville d´où l´odeur omniprésente de fumée qui flotte dans les rues.

- Côté repas : aujourd´hui on a mangé des empanadas, plat typique du Chili et on va en manger très, très souvent.

On peut vous dire que l´on se sent maintenant proches de la cordillière des Andes que l´on voit à l´horizon. La fraîcheur locale nous le rappelle aussi...Ici, c´est le vent du sud qui souffle le froid.

J-2 Bientôt la Patagonie

2009-11-18T16:24:00.000-08:00

Dans quelques jours, nous seront arrivés en Patagonie. Voici quelques cartes (pas toutes à la même échelle) qui vous permettront de repérer les villes par lesquelles nous passerons.

Nous voilà prêts : vélos emballés, sacoches bourrées, corps et esprit motivés. Bientôt l'inconnu.

Nous avons l'intention de vous envoyer quelques mails pour vous faire partager nos impressions. Certains d'entre vous nous ont même suggéré d'avoir un blog. Mais nous maîtrisons mal l'informatique et nous préférons passer du temps avec les gens que nous rencontrerons plutôt que devant un ordinateur. Nous allons cependant essayer d'alimenter ce qui sera une ébauche de blog...

¡ Hasta luego !